EL ENSAYO
¿Grandes expectativas de la ropa?
Soy una Baby Boomer. Vaya, fue difícil de escribir, pero es cierto. Quizás nosotros, los "boomers", seamos la última generación en "personificar" nuestras pertenencias. Fui criada por mi madre, y aunque sus ingresos eran modestos, de alguna manera se las arregló para comprar ropa de calidad para ella, mis hermanos y para mí. En mis lejanos recuerdos de infancia, todavía puedo oír a mi madre referirse y saludar en broma a sus abrigos por su nombre cuando los sacaba de su armario. "Ralph" era el cariñoso nombre que le dio a su abrigo largo de lana verde cazador con cuello de mapache natural. Aunque en ese momento no lo entendía, mi madre me estaba enseñando no solo a estar a la moda, sino también sobre el negocio de la moda. Me río, en homenaje a ella, cuando le doy títulos a mis diseños de alta costura.
Mis abuelos y mis padres eran extremadamente conscientes de la moda hasta el extremo. Mi padre incluso me puso el nombre de uno de sus pares de zapatos favoritos. Bueno, supongo que Stacy (él, su) es mejor que "Chico", que fue una segunda opción de nombre. Aun así, el punto es que mis padres y las generaciones que vivieron las grandes guerras se vestían para impresionar.
Según recuerdo, una de las marcas favoritas de mi madre era Givenchy. Ahora bien, ella no podía permitirse las líneas de verdadero lujo, pero encontraba formas ingeniosas de hacerse con looks de calidad inspirados en el afamado diseñador francés, que fue uno de los primeros en licenciar su nombre y lanzar una línea de prêt-à-porter fuera de la alta costura. Mi madre compraba blusas y faldas de una línea de difusión de Givenchy, pero prefería los vestidos rectos tipo Audrey Hepburn, los grandes sombreros de paja y las gafas de sol oscuras. En verano, mi madre complementaba estos looks con cinturones finos, un bolso estructurado de charol con aspecto de Cartier y zapatos planos a juego de punta cuadrada. Recuerdo que siempre estaba bien arreglada y vestida. Me transmitió este hábito específicamente a mí. Ay, a menos que me extienda demasiado sobre su armario lleno de cuellos y puños de plumas de avestruz en suéteres, zapatos de pitón y gabardinas estilo Burberry, nunca llegaría a mi punto. El punto es que la ropa que mi madre compró, principalmente en Charles A. Stevens de Chicago (una querida tienda departamental local), en las décadas de 1960 y 1970, todavía está en perfecto estado en 2026. De hecho, mi hermana todavía usa algunas de las prendas que mi madre le legó.
También recuerdo que la ropa que usaba parecía durar para siempre y estaba tan bien hecha que se podía pasar a otra generación. Con esto, planteo la pregunta: ¿Cuál es la esperanza de vida de una prenda? Si le preguntas a alguien mayor de 50 años, probablemente te diría que espera que un abrigo dure 20 años. ¿Qué pasa con un vestido? ¿Cuánto tiempo diría la misma persona que debería durar un vestido? Probablemente dirían que el vestido pasaría de moda antes de que se volviera inutilizable.
La mayoría de la ropa que compré hace veinte años está en la basura; sin embargo, las prendas de alta costura, que diseñé y confeccioné, todavía son ponibles. He notado que la mayoría de la ropa que se fabrica hoy en día no dura, especialmente los pantalones. ¿Por qué incluso los diseñadores de lujo hacen pantalones que se parten por las costuras y se desgastan en los muslos en solo un año? Sin embargo, el problema de la calidad de la ropa es generalizado en todos los mercados, y la causa, por supuesto, es en parte los nuevos textiles, pero sobre todo el concepto de la moda desechable. Parece que la idea de que "la ropa debe durar solo un momento" se ha arraigado en la mente de la moda global, y ahora todos tienen expectativas más bajas sobre la vida útil de las prendas o simplemente no saben cómo reconocer y apreciar una prenda verdaderamente bien hecha.
Me alegra haber aprendido no solo a apreciar la ropa bien hecha, sino también a diseñar y confeccionar prendas con acabados de alta costura. ¡Únase a mí en este renacimiento aquí en Stacy Stewart Smith Couture!
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DE LA ACADEMIA
De cuellos, convertibles y corbatas personalizadas
Benjamin Gingiss y sus hermanos fundaron un negocio de ropa formal en Chicago en 1936, que se convirtió en una cadena nacional. De hecho, según la leyenda, fue "Ben", como lo llamaban, quien trabajó con Emily Post para asesorarla sobre la etiqueta del atuendo formal masculino para su renombrado libro superventas. Como derivación de mi formación en alta costura, tuve el placer de trabajar para Gingiss Formalwear y la legendaria familia Gingiss.
De adolescente, recién salida de la escuela secundaria y después de completar mis estudios de alta costura en el Sa-Mer Sewing Center en el South Side de Chicago, conseguí un trabajo en la tienda principal en State y Lake Street. Ya era una diseñadora de moda en activo y había sido publicada en periódicos y revistas, e incluso tenía ropa vendida en varias boutiques. Sin embargo, las realidades de la vida me revelaron que necesitaba un ingreso constante para construir un historial crediticio. Trabajar en Gingiss Formalwear aumentó mis ingresos por ventas de alta costura, que a menudo eran estacionales para bodas, bailes de graduación y eventos especiales. Sabía mucho sobre la alta costura femenina, pero fue en Gingiss donde aprendí todo lo que hay que saber sobre cómo vestir a los hombres para ocasiones especiales. Empecé como una dependienta torpe y delgada y fui ascendiendo durante seis años hasta coordinadora de eventos especiales, coordinadora de bailes de graduación de distrito, subgerente de tienda y finalmente gerente de sucursal en el centro comercial Evergreen Plaza. Aprendí los modales sociales y las maneras apropiadas para hacer que los clientes se sintieran especiales y para asesorarlos en la selección del atuendo adecuado para la noche y el día para todo, desde lo formal hasta lo ultra formal, desde el guante hasta el guante, y desde el sombrero de copa hasta el zapato de charol.
Hay mucho que decir sobre la ropa de hombre en cuanto a lo que es correcto y lo que no. Hoy en día, las líneas son difusas, y gran parte de la elegancia caballerosa y pulcra ha desaparecido. La década de 1980 vio el final de la formalidad extravagante impulsada por la obsesión pública con los ricos y famosos. En 1987, me mudé de Chi-town después de ser aceptada en el programa de diseño de moda del Fashion Institute of Technology de Nueva York. Poco después, el negocio de Gingiss se vendió y luego se disolvió. Casi nadie recuerda sus contribuciones a la moda masculina, pero algunos de nosotros todavía estamos aquí y lo hacemos. Como ocurre con muchas cosas grandes, hay tesoros que apreciar, pero de todas las riquezas del pasado como experta en ropa formal, una joya se me quedó grabada. En particular, un caballero se caracteriza por la calidad y el estado de lo que se pone alrededor del cuello y por el aspecto y la posición de las mangas de su camisa, teniendo en cuenta su chaqueta y su abrigo. Las mangas y los puños los guardaré para otra ocasión, pero hoy, analicemos la sabiduría del cuello convertible y el regreso de la corbata personalizada. Para empezar, visitaremos figuradamente París durante una época conocida como La Belle Époque, cuando las reglas de la moda masculina eran absolutas, pero el estilo estaba a la par con la ropa femenina.La Belle Époque no fue un estilo de diseño internacional como el movimiento Arts and Crafts o el Art Nouveau, sino una época en la que el estilo lo era todo. El período, al igual que estos estilos de diseño, tuvo un alcance internacional, y sus aspectos todavía se consideran chic. Mis colecciones actuales presentan un tema centrado en este período, también llamado la bella era, particularmente en París justo antes del cambio de siglo XX. Si no está familiarizado con el look, quizás le guste ver la película ganadora del Premio de la Academia Gigi, protagonizada por Leslie Caron, Maurice Chevalier y Louis Jourdan. Aunque el vestuario de Sir Cecil Beaton y la sombrerería de Madame Paulette pueden parecer exagerados, tenga la seguridad de que son un reflejo bastante fiel de la vestimenta de la época de la que hablo. La película narra todo, desde la ropa infantil hasta la masculina, y las modas de todas las clases en diversos escenarios, tanto formales como informales.
La moda siempre ha girado en torno a lo que vestían los nobles y la élite; sin embargo, todos los demás, a excepción de estos grupos, parecían desaliñados o vestidos con ropa vieja y gastada. La Belle Époque marcó el inicio de una época en la que la moda masculina era tan compleja y elaborada como la femenina, y es durante este período que un inglés, Charles Frederick Worth, abrió la primera casa de alta costura en París. Los hombres se cambiaban de ropa aproximadamente tres o cuatro veces al día durante La Belle Époque, requiriendo diferentes atuendos para comidas, reuniones, descanso, eventos deportivos, viajes, la ópera y galas especiales. No es de extrañar que un caballero necesitara un mayordomo, un lacayo y un valet. La ropa se confeccionaba con los mejores textiles, pero los accesorios eran igual de elaborados, con muchos tipos diferentes de cierres. La Belle Époque se caracteriza por elaborados looks personalizados de pies a cabeza, a diferencia del hábito moderno de centrarse en prendas particulares. Sin embargo, todos los hombres usaban cuellos de camisa, puños, corbatas, sombreros de copa y capas hechos a medida.
En Inglaterra, La Belle Époque fue llamada la Era Eduardiana, nombrada así por el Rey Eduardo VII (hijo de la Reina Victoria), a quien los hombres de élite seguían como un ícono de estilo. En la película de Warner Brothers de 1964 "My Fair Lady", protagonizada por Audrey Hepburn y Rex Harrison, se ven increíbles trajes de alta costura de este período de la vestimenta inglesa, diseñados por Sir Cecil Beaton. La generación eduardiana sería la última en tomar directamente las claves de la moda de la realeza. Cuando Eduardo VII ascendió al trono tras la muerte de su madre, la Reina Victoria, la rígida estética de la vestimenta —especialmente la rancia uniformidad de la moda masculina— se suavizó. La era eduardiana irrumpió con nuevos colores y tejidos, y la utilidad necesaria para adaptarse a la modernidad. En este momento, nacieron los conceptos de "bespoke" (a medida) y "couture" (alta costura) para servir al aristócrata, quien a su vez sirvió e imitó a la realeza europea. En términos de moda masculina, mientras París desfilaba siluetas ostentosas y detalles embellecidos, Londres celebraba la sastrería impecable y el desfile de rango oficial. Juntos, estos movimientos paralelos definieron la última gran era de la sociedad europea vestida antes de que las guerras la desmantelaran.
De camisas convertibles
Por lo tanto, en este período entre la época en que Henri de Toulouse-Lautrec Monfa capturó la vida en el infame Moulin Rouge y el asesinato del Archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía, Duquesa de Hohenberg en 1914, que inició la Primera Guerra Mundial, podemos observar un sistema de clases europeo con una amplia división entre los que tienen y los que no tienen. Durante este período, todos en Europa y América querían parecer de la realeza, pero para la mayoría, la mejor indicación de carácter venía con el juicio sobre el cuello de un hombre. La camisa moderna, tal como la conocemos hoy, tiene un cuello adjunto, pero antes de esta época, no existía tal cosa. Irónicamente, la evolución del cuello se remonta a cientos de años, anterior a esta era y ejemplificando cómo la religión influyó en el hombre consciente del estilo. Los cuellos y los puños se desarrollaron a partir de las vestimentas del clero, y la realeza tomó prestado el look. Así, el cuello, particularmente uno limpio, rígido y blanco, se convirtió en un símbolo de clase. El mantenimiento del cuello (separado de las camisas hasta la década de 1920) como parte del guardarropa masculino se convirtió en una industria multimillonaria. El cuello de camisa separado se anunciaba como una forma de saber quién era quién, especialmente en los anuncios ilustrados de la American Arrow Shirt Company, que documentaban a hombres bien vestidos. La campaña publicitaria "Arrow Shirt Collar Man" terminó poco después del desplome de la bolsa estadounidense en 1929, que marcó el comienzo de la Gran Depresión.
Por lo tanto, en este período entre la época en que Henri de Toulouse-Lautrec Monfa capturó la vida en el infame Moulin Rouge y el asesinato del Archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía, Duquesa de Hohenberg en 1914, que inició la Primera Guerra Mundial, podemos observar un sistema de clases europeo con una amplia división entre los que tienen y los que no tienen. Durante este período, todos en Europa y América querían parecer de la realeza, pero para la mayoría, la mejor indicación de carácter venía con el juicio sobre el cuello de un hombre. La camisa moderna, tal como la conocemos hoy, tiene un cuello adjunto, pero antes de esta época, no existía tal cosa. Irónicamente, la evolución del cuello se remonta a cientos de años, anterior a esta era y ejemplificando cómo la religión influyó en el hombre consciente del estilo. Los cuellos y los puños se desarrollaron a partir de las vestimentas del clero, y la realeza tomó prestado el look. Así, el cuello, particularmente uno limpio, rígido y blanco, se convirtió en un símbolo de clase. El mantenimiento del cuello (separado de las camisas hasta la década de 1920) como parte del guardarropa masculino se convirtió en una industria multimillonaria. El cuello de camisa separado se anunciaba como una forma de saber quién era quién, especialmente en los anuncios ilustrados de la American Arrow Shirt Company, que documentaban a hombres bien vestidos. La campaña publicitaria "Arrow Shirt Collar Man" terminó poco después del desplome de la bolsa estadounidense en 1929, que marcó el comienzo de la Gran Depresión.
De corbatas personalizadas
En 1936, uno de los iconos de estilo más observados del mundo, Eduardo VIII, Príncipe de Gales, se convirtió brevemente en Rey de Inglaterra antes de abdicar para casarse con la socialité y divorciada estadounidense Wallis Simpson, asumiendo posteriormente el título de Duque de Windsor. Fue durante este mismo período —el apogeo de la Gran Depresión— cuando Ben Gingiss y sus hermanos abrieron su primera tienda en el área de Chicagoland. Ese mismo momento en la historia también marca la producción masiva de camisas de hombre con cuellos completamente adjuntos. Debido a que se volvió socialmente aceptable usarlas completamente abotonadas en el cuello o ligeramente abiertas, la expresión "cuello convertible" entró en el léxico y rápidamente se puso de moda.
En este período, tanto aristócratas como estrellas de cine popularizaron el look luciendo dos tipos distintos de corbatas. El Duque de Windsor —que prefería tanto las corbatas de seda como las corbatas de cuatro en mano con sus camisas de cuello convertible— era considerado el dandi real por excelencia. Era un árbitro del estilo y, posiblemente, el hombre más fotografiado de la Tierra. Si el Duque de Windsor llevaba pantalones plisados, todos los hombres los querían. El Duque inauguró una era de elegancia informal, manteniendo al mismo tiempo el estándar de sastrería y accesorios impecables. Sus elegantes trajes de día de tweed de Harris, llamativos chaqués, chaquetas de cena y camisas de cuello abierto con corbatas de seda metidas en el interior influyeron casi con certeza en el vestuario de la época dorada de Hollywood.
Aparte de los estilos creados para la nobleza, la mayoría de la indumentaria y los accesorios se originaron para apoyar la identidad de un grupo o para cumplir un propósito utilitario, y la corbata surgió por ambas razones. Una corbata no es un accesorio del siglo XX diseñado para el Duque de Windsor, sino uno con una historia más profunda. De hecho, muchas de las modas usadas por la nobleza se desarrollaron a partir de las clases bajas. Notablemente, las corbatas comunes, tanto las de cuatro en mano como las de lazo, deben su existencia a la corbata. Este simple trozo de tela comenzó su popularidad alrededor de los cuellos de los soldados llamados con el mismo nombre. Según "El arte de atar la corbata" (1828), citado en Wikipedia, las corbatas, o "Crabats" (SIC), eran una banda de soldados que usaban estas bufandas (probablemente decorativas pero destinadas a protegerlos de los elementos) durante el siglo XVII. En resumen, la corte de Luis XIV quedó cautivada por la corbata de una banda militar croata que llegó a Francia en 1660; el artículo fue imitado y llamado "Croat" en honor al regimiento, un término que más tarde se corrompió en la palabra que conocemos hoy: corbata. El ascot británico es un tipo de corbata, por lo que ambos accesorios son esencialmente lo mismo.
Y hoy, el look de la camisa de cuello convertible, impecable y bien ajustada, con corbata de seda hecha a mano, ha vuelto. La corbata, en el sentido tradicional, solo se diferencia de un ascot en dónde la usas y cómo la atas; es la alternativa perfecta al look tradicional de cuatro nudos y abotonado. Una corbata de seda le da a un hombre la capacidad de sentirse cómodo pero formal, y casual pero poderoso. Una corbata de seda es simplemente un trozo de tela oblongo, como una bufanda larga, elegantemente envuelto alrededor del cuello y metido en el cuello desabotonado de una camisa. Lea el artículo a continuación, "Cómo atar una corbata", para obtener instrucciones. Un hombre que usa un cuello de camisa impecable y una corbata de seda sólida o estampada bien atada y bien colocada, dominará una sala y la atención de todos los presentes.La corbata adecuada es la verdadera firma de todo hombre. Le dice al mundo quién eres en el presente y de dónde vienes. La exposición "Superfine: Tailoring Black Style" de la Gala del Met de 2025, documentada en las páginas de Vogue, confirmó lo que los estudiosos de la moda han entendido durante mucho tiempo: la tradición dandi fue continuada ininterrumpidamente por hombres de color desde la época de la Proclamación de Emancipación hasta las eras eduardiana y Belle Époque, mucho antes de que el Duque de Windsor la pusiera de moda para que la prensa la notara. El taller siempre supo lo que la exposición demostró: estar bien vestido comienza por el cuello.
Noble Inocente — una camisa de vestir de satén cortada al bies que llega con un ascot/corbata hecho a mano, cortado en el reverso mate de la tela para contrastar. Para aquellos que prefieren la caída romántica de una manga más ancha, la camisa de vestir de seda Poet Laureate (arriba) se combina igualmente bien con una corbata de seda en el cuello abierto. Ambas de Stacy Stewart Smith y hechas a medida en la ciudad de Nueva York.
EL HOMBRE BIEN VESTIDO
Cómo anudar una corbata
Una corbata de lazo es sencilla y no tiene nudo, solo intención. Comienza con una bufanda de seda oblonga, un extremo más largo que el otro. Las corbatas de lazo hechas a mano tendrán una etiqueta, que debe colocarse en el centro de la parte posterior del cuello. Cuelga el extremo más largo de la bufanda o corbata de lazo alrededor de tu cuello en tu lado dominante, dentro de una camisa de cuello convertible abierto. Envuelve el extremo más largo dos veces alrededor del extremo más corto, luego pásalo por debajo del cuello en el centro, y súbelo y por encima de la parte delantera de ambos. Mete los extremos colgantes dentro de la camisa en el cuello abierto, dejando el botón superior suelto. El pliegue debe quedar justo debajo de la clavícula, ni demasiado alto ni demasiado bajo, pero el estilo es un detalle personal que se decide mejor por tu anatomía. Ajusta hasta que la caída sea fácil y natural; una corbata de lazo que parece forzada ha perdido por completo el sentido.
La regla: Una corbata de lazo se mete dentro del cuello sin alfiler. Un ascot se dobla y se usa debajo del cuello, asegurado con un alfiler para ocasiones ultraformales. La distinción no es meramente estilística, sino que señala la ocasión y el grado de formalidad previsto. Sin embargo, hoy en día, la moda y la formalidad tienen un uso final particular de lo que se considera elegante.
La tela importa. La seda es correcta. El poliéster puede no tener la misma caída o mantener la posición con la misma autoridad. En verdad, con la introducción de microfibras como la viscosa, hay más opciones de las que uno podría imaginar. Sin embargo, si estás invirtiendo en el look, invierte en el material. La seda es el tejido por excelencia para todo tipo de corbatas.
Los pasos son sencillos una vez que has practicado. Para aquellos que prefieren una guía visual, la siguiente es una referencia confiable:
BLOG: Stacy Stewart Smith (él)
stacystewartsmith.com | stacystewartsmith.net
Foto: Generada por IA — Dirección de arte: Stacy Stewart Smith
stacystewartsmith.com | stacystewartsmith.net
Foto: Generada por IA — Dirección de arte: Stacy Stewart Smith
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