L'ESSAI
De grandes attentes vestimentaires ?
Je suis un baby-boomer. Wow, c'était difficile à écrire, mais c'est vrai. Peut-être que nous, les « baby-boomers », sommes la dernière génération à « personnifier » nos biens. J'ai été élevée par ma mère, et bien que ses revenus aient été modestes, elle a réussi d'une manière ou d'une autre à acheter des vêtements de qualité pour elle-même, mes frères et sœurs et moi. Dans mes lointains souvenirs d'enfance, j'entends encore ma mère se référer et saluer en plaisantant ses manteaux par leur nom lorsqu'elle les sortait de son placard. « Ralph » était le nom affectueux qu'elle donnait à son long manteau de laine vert chasseur avec un col en raton laveur naturel. Même si je ne le comprenais pas à l'époque, ma mère m'apprenait non seulement à être à la mode, mais aussi le monde de la mode. Je ricane, en hommage à elle, quand je donne des titres à mes créations de couture.
Mes grands-parents et mes parents étaient excessivement soucieux de la mode. Mon père m'a même nommé d'après l'une de ses paires de chaussures préférées. Eh bien, je suppose que Stacy (il, lui, ses) est mieux que « Chico », qui était un deuxième choix de nom. Toujours est-il que mes parents et les générations qui ont vécu les grandes guerres s'habillaient pour impressionner.
Je me souviens que l'une des marques préférées de ma mère était Givenchy. Elle ne pouvait pas se permettre les lignes vraiment luxueuses, mais elle trouvait des moyens astucieux d'obtenir des looks de qualité inspirés par le célèbre créateur français, qui fut l'un des premiers à concéder sa licence et à lancer une ligne de prêt-à-porter en dehors de la haute couture. Ma mère achetait des blouses et des jupes d'une ligne de diffusion Givenchy, mais elle préférait les robes droites à la Audrey Hepburn, les grands chapeaux de paille et les lunettes de soleil foncées. En été, ma mère accessoirisait ces looks avec des ceintures fines, un sac à main en cuir verni structuré, façon Cartier, et des ballerines carrées assorties. Je me souviens qu'elle était toujours impeccable et bien habillée. Elle m'a spécifiquement transmis cette habitude. Hélas, à moins que je ne m'attarde trop sur sa garde-robe remplie de cols et de poignets en plumes d'autruche sur des pulls, de chaussures en python et de trenchs à la Burberry, je n'arriverais jamais à mon point essentiel. Le fait est que les vêtements que ma mère a achetés, principalement chez Charles A. Stevens de Chicago (un grand magasin local très apprécié), dans les années 1960 et 1970, sont toujours en excellent état en 2026. En fait, ma sœur porte encore certains des vêtements que ma mère lui a légués.
Je me souviens aussi que les vêtements que je portais semblaient durer éternellement et étaient si bien faits qu'on pouvait les transmettre à une autre génération. Je pose la question : quelle est l'espérance de vie d'un vêtement ? Si vous demandez à quelqu'un de plus de 50 ans, il vous dira probablement qu'il s'attend à ce qu'un manteau dure 20 ans. Qu'en est-il d'une robe ? Combien de temps la même personne dirait-elle qu'une robe devrait durer ? Elle dirait probablement que la robe serait démodée avant de devenir importable.
La plupart des vêtements que j'ai achetés il y a vingt ans sont à la poubelle ; cependant, les vêtements de couture que j'ai conçus et fabriqués sont toujours portables. J'ai remarqué que la plupart des vêtements fabriqués aujourd'hui ne durent pas, surtout les pantalons. Pourquoi même les créateurs de luxe fabriquent-ils des pantalons qui se déchirent au niveau des coutures et s'usent au niveau des cuisses en un an seulement ? Cependant, le problème de la qualité des vêtements est omniprésent sur tous les marchés, et la cause, bien sûr, est en partie due aux nouveaux textiles, mais surtout au concept du chic jetable. Il semble que l'idée que « les vêtements ne devraient durer qu'un instant » ait pris racine dans l'esprit de la mode mondiale, et que tout le monde ait désormais des attentes moindres quant à la durée de vie des vêtements ou ne sache tout simplement pas comment reconnaître et apprécier un vêtement vraiment bien fait.
Je suis content d'avoir appris non seulement à apprécier les vêtements bien faits, mais aussi à concevoir et à fabriquer des vêtements avec des finitions haute couture. Rejoignez-moi dans cette renaissance ici chez Stacy Stewart Smith Couture !
Rejoignez la renaissance de la qualité couture — des vêtements faits pour durer toute une vie :
DE L'ACADÉMIE
Cols, Cols Convertibles et Cravates Sur Mesure
Benjamin Gingiss et ses frères ont lancé une entreprise de tenues de soirée à Chicago en 1936, qui est devenue une chaîne nationale. En fait, selon la légende, c'est « Ben », comme on l'appelait, qui a travaillé avec Emily Post pour la conseiller sur l'étiquette des tenues de soirée pour hommes pour son livre à succès renommé. Dans le cadre de ma formation en couture, j'ai eu le plaisir de travailler pour Gingiss Formalwear et la légendaire famille Gingiss.
Adolescent, tout juste sorti du lycée et après avoir terminé mes études de couture au Sa-Mer Sewing Center dans le South Side de Chicago, j'ai décroché un emploi au magasin phare de State et Lake Street. J'étais déjà créateur de mode et j'avais été publié dans des journaux et des magazines, et j'avais même des vêtements vendus dans plusieurs boutiques. Cependant, les réalités de la vie m'ont montré que j'avais besoin d'un revenu stable pour bâtir un crédit. Travailler chez Gingiss Formalwear a augmenté mes revenus de ventes de couture, qui étaient souvent saisonnières pour les mariages, les bals de promo et les événements spéciaux. Je connaissais beaucoup la haute couture féminine, mais c'est chez Gingiss que j'ai appris tout ce qu'il y a à savoir sur l'habillement masculin pour les occasions spéciales. Commençant comme un employé maladroit et maigre et gravissant les échelons pendant six ans pour devenir coordinateur d'événements spéciaux, coordinateur de bal de promo de district, gérant adjoint de magasin et enfin gérant de succursale au Evergreen Plaza, Mall. J'ai appris les bonnes manières et le savoir-vivre approprié pour faire en sorte que les clients se sentent spéciaux et pour les conseiller sur le choix de la tenue de soirée et de jour adaptée à tout, du formel à l'ultra-formel, de gant à gant, et du haut-de-forme à la chaussure vernie.
Il y a beaucoup à dire sur la mode masculine, sur ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, les frontières sont floues et une grande partie de l'élégance gentleman et dandy a disparu. Les années 1980 ont vu les dernières extravagances formelles alimentées par l'obsession publique pour les riches et les célèbres. En 1987, j'ai quitté Chi-town après avoir été accepté au programme de design de mode du Fashion Institute of Technology à New York. Peu de temps après, l'entreprise Gingiss a été vendue puis dissoute. Presque personne ne se souvient de leurs contributions à la mode masculine, mais il reste quelques-uns d'entre nous qui le font. Comme pour beaucoup de grandes choses, il y a des trésors à chérir, mais de toutes les richesses d'antan en tant qu'expert en tenues de soirée, un joyau m'est resté. Notamment, un gentleman se caractérise par la qualité et l'état de ce qu'il porte autour du cou et l'apparence et la position de ses manches de chemise, en considération de sa veste et de son manteau. Les manches et les poignets, je les garderai pour une autre fois, mais aujourd'hui, raisonnons sur la sagesse du col convertible et le retour de la cravate sur mesure. Pour commencer, nous visiterons figurativement Paris à une époque connue sous le nom de La Belle Époque, lorsque les règles de la mode masculine étaient absolues, mais que le style était à égalité avec la mode féminine.La Belle Époque n'était pas un style de design international comme le mouvement Arts and Crafts ou l'Art Nouveau, mais une époque où le style était tout. La période, comme ces styles de design, avait une portée internationale, et certains de ses aspects sont toujours considérés comme chics. Mes collections actuelles présentent un thème centré sur cette période, également appelée la belle époque, en particulier à Paris juste avant le début du XXe siècle. Si vous n'êtes pas familier avec ce look, vous apprécierez peut-être de regarder le film oscarisé Gigi avec Leslie Caron, Maurice Chevalier et Louis Jourdan. Bien que les costumes de Sir Cecil Beaton et les chapeaux de Madame Paulette puissent sembler excessifs, rassurez-vous, ils sont tout à fait le reflet des vêtements de l'époque dont je parle. Le film retrace tout, des vêtements pour enfants aux vêtements pour hommes, et les modes de toutes les classes dans divers contextes, à la fois formels et informels.
La mode a toujours été celle des nobles et de l'élite ; cependant, tous les autres, à l'exception de ces groupes, avaient l'air terne ou étaient vêtus de vêtements usagés et déchirés. La Belle Époque a inauguré une époque où la mode masculine était aussi complexe et stylisée que les offres féminines, et c'est pendant cette période qu'un Anglais, Charles Frederick Worth, a ouvert la première maison de couture à Paris. Les hommes changeaient de vêtements environ trois à quatre fois par jour pendant la Belle Époque, nécessitant différentes tenues pour les repas, les réunions, la détente, les événements sportifs, les voyages, l'opéra et les galas spéciaux. Il n'est pas étonnant qu'un gentleman ait besoin d'un majordome, d'un laquais et d'un valet. Les vêtements étaient confectionnés dans les textiles les plus fins, mais les accessoires étaient tout aussi élaborés, avec de nombreux types de fermetures différents. La Belle Époque se caractérise par des looks personnalisés élaborés de la tête aux pieds, contrairement à l'habitude moderne de se concentrer sur des vêtements particuliers. Cependant, tous les hommes portaient des cols de chemise, des poignets, des cravates, des hauts-de-forme et des capes sur mesure.
En Angleterre, la Belle Époque fut appelée l'Ère Édouardienne, du nom du roi Édouard VII (fils de la reine Victoria), que les hommes de l'élite suivaient comme une icône de style. D'incroyables costumes de haute couture de cette période de la mode anglaise, conçus par Sir Cecil Beaton, sont visibles dans le film de Warner Brothers de 1964, My Fair Lady, avec Audrey Hepburn et Rex Harrison. La génération édouardienne serait la dernière à puiser directement ses inspirations vestimentaires dans la royauté. Quand Édouard VII accéda au trône après la mort de sa mère, la reine Victoria, l'esthétique vestimentaire rigide — en particulier l'uniformité terne des vêtements masculins — s'adoucit. L'ère édouardienne surgit avec de nouvelles couleurs et de nouveaux tissus, et l'utilité nécessaire pour s'adapter à la modernité. À cette époque, les concepts de sur mesure et de haute couture sont nés pour servir l'aristocrate, qui à son tour servait et imitait la royauté européenne. En termes de mode masculine, tandis que Paris exhibait des silhouettes ostentatoires et des détails ornés, Londres célébrait la couture impeccable et la mise en avant du rang officiel. Ensemble, ces mouvements parallèles ont défini le dernier grand âge de la société européenne habillée avant que les guerres ne la démantèlent.
À propos des chemises convertibles
Ainsi, dans cette période entre l'époque où Henri de Toulouse-Lautrec Monfa a immortalisé la vie au célèbre Moulin Rouge et l'assassinat de l'Archiduc François-Ferdinand et de son épouse Sophie, Duchesse de Hohenberg en 1914, qui a déclenché la Première Guerre mondiale, nous pouvons observer un système de classes européen avec un large fossé entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Pendant cette période, tout le monde en Europe et en Amérique voulait ressembler à la royauté, mais pour la plupart, la meilleure indication du caractère venait du jugement sur le col d'un homme. La chemise moderne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a un col attaché, mais auparavant, cela n'existait pas. Ironiquement, l'évolution du col remonte à des centaines d'années, précédant cette ère et illustrant comment la religion a influencé l'homme soucieux de la mode. Les cols et les poignets se sont en fait développés à partir des vêtements du clergé, et la royauté a emprunté ce look. Ainsi, le col, en particulier un col blanc net et raide, est devenu un symbole de classe. L'entretien du col (séparé des chemises jusqu'aux années 1920) en tant que partie de la garde-robe masculine est devenu une industrie de plusieurs milliards de dollars. Le col de chemise séparé était présenté comme un moyen de distinguer les gens, en particulier dans les publicités illustrées de l'American Arrow Shirt Company, qui mettaient en scène des hommes bien habillés. La campagne publicitaire « Arrow Shirt Collar Man » a pris fin peu après le krach boursier américain de 1929, qui a inauguré l'ère de la Grande Dépression.
Ainsi, dans cette période entre l'époque où Henri de Toulouse-Lautrec Monfa a immortalisé la vie au célèbre Moulin Rouge et l'assassinat de l'Archiduc François-Ferdinand et de son épouse Sophie, Duchesse de Hohenberg en 1914, qui a déclenché la Première Guerre mondiale, nous pouvons observer un système de classes européen avec un large fossé entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Pendant cette période, tout le monde en Europe et en Amérique voulait ressembler à la royauté, mais pour la plupart, la meilleure indication du caractère venait du jugement sur le col d'un homme. La chemise moderne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a un col attaché, mais auparavant, cela n'existait pas. Ironiquement, l'évolution du col remonte à des centaines d'années, précédant cette ère et illustrant comment la religion a influencé l'homme soucieux de la mode. Les cols et les poignets se sont en fait développés à partir des vêtements du clergé, et la royauté a emprunté ce look. Ainsi, le col, en particulier un col blanc net et raide, est devenu un symbole de classe. L'entretien du col (séparé des chemises jusqu'aux années 1920) en tant que partie de la garde-robe masculine est devenu une industrie de plusieurs milliards de dollars. Le col de chemise séparé était présenté comme un moyen de distinguer les gens, en particulier dans les publicités illustrées de l'American Arrow Shirt Company, qui mettaient en scène des hommes bien habillés. La campagne publicitaire « Arrow Shirt Collar Man » a pris fin peu après le krach boursier américain de 1929, qui a inauguré l'ère de la Grande Dépression.
À propos des cravates sur mesure
En 1936, l'une des icônes de style les plus suivies au monde, Édouard VIII, prince de Galles, devint brièvement roi d'Angleterre avant d'abdiquer pour épouser la mondaine américaine et divorcée Wallis Simpson, prenant ensuite le titre de duc de Windsor. C'est à la même période – au plus fort de la Grande Dépression – que Ben Gingiss et ses frères ouvrirent leur premier magasin dans la région de Chicago. Ce même moment de l'histoire marque également la production en série de chemises pour hommes avec des cols entièrement attachés. Parce qu'il devint socialement acceptable de les porter soit entièrement boutonnées au cou, soit légèrement ouvertes, l'expression « col convertible » entra dans le lexique et devint rapidement à la mode.
À cette époque, aristocrates et stars de cinéma ont popularisé le look en portant deux types de cravates distincts. Le duc de Windsor — qui affectionnait les cravates en soie et les cravates régates avec ses chemises à col convertible — était considéré comme le dandy royal par excellence. Il était un arbitre du style et sans doute l'homme le plus photographié au monde. Si le duc de Windsor portait des pantalons plissés, tous les hommes en voulaient. Le duc a inauguré une ère de chic décontracté tout en préservant le standard d'une confection impeccable et d'accessoires raffinés. Ses costumes de jour d'un Harris Tweed élégant, ses impressionnantes jaquettes, ses vestes de dîner et ses chemises à col ouvert avec des cravates en soie rentrées à l'intérieur ont presque certainement influencé la création de costumes de l'âge d'or d'Hollywood.
Hormis les styles créés pour la noblesse, la plupart des vêtements et accessoires ont été conçus pour soutenir l'identité d'un groupe ou pour servir un objectif utilitaire, et la cravate est née pour ces deux raisons. Une cravate n'est pas un accessoire du XXe siècle conçu pour le duc de Windsor, mais un accessoire avec une histoire plus profonde. En fait, de nombreuses modes portées par la noblesse provenaient des classes inférieures. Notamment, les cravates couramment portées, qu'il s'agisse de cravates régulières ou de nœuds papillon, doivent leur existence à la cravate. Ce simple morceau de tissu a commencé sa popularité autour du cou de soldats appelés du même nom. Selon L'Art de nouer la cravate (1828), cité sur Wikipédia, les cravates, ou « Crabats » (SIC), étaient une bande de soldats qui portaient ces écharpes (probablement décoratives mais destinées à les protéger des intempéries) au XVIIe siècle. En bref, la cour de Louis XIV fut captivée par la cravate d'une fanfare militaire croate arrivant en France en 1660 ; l'article fut imité et nommé « Croate » d'après le régiment, un terme qui fut plus tard corrompu en le mot que nous connaissons aujourd'hui — cravate. L'ascot britannique est un type de cravate, donc les deux accessoires sont essentiellement les mêmes.
Et aujourd'hui, le look de la chemise à col convertible nette et ajustée avec une cravate en soie faite à la main a fait son grand retour. La cravate, au sens traditionnel, ne diffère d'un ascot que par l'endroit où on la porte et la façon de la nouer ; c'est l'alternative parfaite à la cravate régate, au look traditionnel boutonné. Une cravate en soie donne à un homme les moyens de se sentir à l'aise mais formel, décontracté mais puissant. Une cravate en soie est simplement un morceau de tissu oblong, comme une longue écharpe, élégamment enroulé autour du cou et rentré dans un col de chemise déboutonné. Lisez l'article ci-dessous, "Comment nouer une cravate", pour des instructions. Un homme portant un col de chemise impeccable et une cravate en soie unie ou à motifs bien nouée et bien placée dominera une pièce et attirera l'attention de toutes les personnes présentes.La bonne cravate est la véritable signature de tout homme. Elle dit au monde qui vous êtes actuellement et d'où vous venez. L'exposition du Met Gala 2025 « Superfine: Tailoring Black Style » — documentée dans les pages de Vogue — a confirmé ce que les universitaires de la mode comprennent depuis longtemps : la tradition du Dandy a été perpétuée sans interruption par des hommes de couleur depuis l'époque de la Proclamation d'émancipation jusqu'aux époques édouardienne et Belle Époque, bien avant que le duc de Windsor ne la rende à la mode pour la presse. L'atelier a toujours su ce que l'exposition a prouvé : être bien habillé commence par le cou.
Noble Innocent — une chemise habillée en satin coupée en biais qui est livrée avec un ascot/une cravate faite à la main coupée sur l'envers mat du tissu pour le contraste. Pour ceux qui préfèrent le drapé romantique d'une manche plus ample, la chemise habillée en soie Poet Laureate (ci-dessus) se porte aussi bien avec une cravate en soie au col ouvert. Les deux sont de Stacy Stewart Smith et sont fabriquées sur commande à New York.
L'HOMME BIEN HABILLÉ
Comment nouer une cravate
Une cravate est simple et n'a pas de nœud — seulement une intention. Commencez avec un foulard en soie oblong, une extrémité plus longue que l'autre. Les cravates faites à la main auront une étiquette, qui devrait être placée au centre de l'arrière du cou. Drapez l'extrémité la plus longue du foulard ou de la cravate autour de votre cou sur votre côté dominant, à l'intérieur d'une chemise à col convertible ouverte. Enroulez l'extrémité la plus longue deux fois autour de l'extrémité la plus courte, puis passez-la sous l'enroulement du cou au centre, et remontez-la par-dessus l'avant des deux. Rentrez les extrémités pendantes dans la chemise au niveau du col ouvert, en laissant le bouton du haut lâche. Le pli doit se situer juste en dessous de la clavicule, ni trop haut ni trop bas, mais le style est un détail personnel mieux décidé par votre anatomie. Ajustez jusqu'à ce que le drapé soit facile et naturel — une cravate qui semble travaillée a complètement manqué son but.
La règle : Une cravate est rentrée à l'intérieur du col sans épingle. Une ascot est pliée et portée sous le col, fixée avec une épingle pour les occasions ultra-formelles. La distinction n'est pas seulement stylistique — elle signale l'occasion et le degré de formalité souhaité. Cependant, aujourd'hui, la mode et la formalité ont une utilisation finale particulière à ce qui est considéré comme chic.
Le tissu compte. La soie est correcte. Le polyester peut ne pas draper ou tenir en position avec la même autorité. En vérité, avec l'introduction de microfibres telles que la Viscose, il y a plus d'options qu'on ne pourrait l'imaginer. Cependant, si vous investissez dans le look, investissez dans le matériau. La soie est le textile par excellence pour tous les articles de cou.
Les étapes sont simples une fois que vous avez pratiqué. Pour ceux qui préfèrent un guide visuel, voici une référence fiable :
BLOG : Stacy Stewart Smith (il, lui)
stacystewartsmith.com | stacystewartsmith.net
Photo : Générée par IA — Direction artistique : Stacy Stewart Smith
stacystewartsmith.com | stacystewartsmith.net
Photo : Générée par IA — Direction artistique : Stacy Stewart Smith
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